Aveodecor.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стена из бетона своими руками

Как построить стены из бетона

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку.

Строительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:

    Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.

Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…

Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.

Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).

Увязка арматурного пояса фундамента и стен.

  • Размеры опалубки, высота одного пояса заливки стен, способы увязки арматуры разных поясов… и др.
  • Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом.

    Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:

      Тяжелый бетон – основной наполнитель щебень и песок.

    Керамзитобетон – керамзит, песок, известь.

    Шлакобетон – угольный шлак (легкий), песок или доменный шлак (тяжелый, важно что бы без ядовитых включений…) глина, известь.

    Опилкобетон – опилки, песок, щебень или шлак.

  • Пенополистиролобетон – крошка полистирала, песок. И др.
  • Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.

    В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

    Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

    Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно.

    Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками.

    Другой вариант — применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:

      Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.

    Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.

    Для гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.

    В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.

    Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.

    Укладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки.

    В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.

    Съемную опалубку рекомендуется снимать и переставлять выше не ранее чем через 5 суток после заливки.

    Общее время набора прочности бетоном – 28 дней. В течение этого времени стены нужно укрыть полиэтиленом, предотвращая выветривание влаги, поливать водой каждые сутки, чтобы не произошло преждевременного высыхания и растрескивания монолита.

    По истечению этого срока можно приступать к возведению крыши, штукатурке и отделке стен.

    2 способа самостоятельного строительства дома из бетона

    Новые методы и технологии строительства позволяют построить своими руками за короткий промежуток времени частный дом из бетона. Качественные показатели такого сооружения будут на порядок выше от строений из кирпича или СИП-плит. Главное преимущество в том, что приготовление раствора для создания каркаса и сам метод возведения выполняют самостоятельно, придерживаясь при этом норм и правил технологического процесса.

    Читать еще:  Красивый бетонный пол

    Плюсы и минусы технологии

    Преимущества метода

    Строительство дома из бетонных панелей, вылитых в виде цельного монолита, имеет такие плюсы:

    • Цельнобетонный вылитый каркас. Противостоит сейсмической активности, грунтовой влаге и осадкам.
    • Отсутствие стыков. Дачный домик или жилая усадьба практически не имеет в своей конструкции соединения краев. Благодаря этой способности теплый воздух не покидает пределы строения, тем самым экономятся энергоносители.
    • Регулировка давления на фундамент. Добавляя в бетон вспомогательные материалы (опилки, керамзит, перлит), готовят облегченный раствор, который воздействует на опору в меньшей мере, чем стены из традиционных средств.
    • Несъемная опалубка. Позволяет дальнейшую эксплуатацию дома без дополнительного теплого защитного слоя, так как сама конструкция имеет такие же свойства.
    • Хорошая шумоизоляция. Монолит глушит посторонние звуки.
    • Долговечность строения. Исследования доказывают, что срок эксплуатации может достигнуть 150 лет.
    • Нетоксичность. Бетон не оказывает вреда здоровью человека.
    • Быстрота строительства. Сам технологический процесс требует, чтобы работы выполнялись в сжатые сроки.
    • Пластичность материала. Придает строению любую конфигурацию.
    • Универсальность бетонной поверхности. Для декора фасада применяются любые отделочные средства.
    • Низкая себестоимость. Сооружение монолитных построек дешевле, чем использование традиционных материалов.

    Недостатки технологии

    Изготовление монолитной конструкции из бетона имеет и свои минусы:

    • Необходимость в заземлении. Наличие металлических элементов арматуры в монолите может спровоцировать поражение ударом молнии.
    • Наличие высокопрочных лесов. Формирование междуэтажного перекрытия в таких сооружениях требует применения специальных приспособлений.
    • Обязательная отделка несъемной опалубки. Для защиты от огня. Кроме того, такую теплоизоляцию придется оснастить специальной вентиляцией, защищающей от воздействия влаги.
    • Проведение большого объема сварочных работ. Для формирования металлического арматурного каркаса необходимо уметь пользоваться сварочным агрегатом.

    Для высотных работ с монолитным раствором необходимо взять в аренду мобильный бетононасос.

    Особенности строительства

    Возведение зданий из монолитного бетона имеет отличие от традиционных технологий постройки домов из кирпича, железобетонных конструкций или материалов из дерева. Чтобы построить под ключ частные усадьбы или дачные домики методом заливки, выполняются такие мероприятия:

    1. Сооружается фундамент.
    2. По периметру основы дома выполняется монтаж выбранного типа опалубки, в котором сделаны проемы для будущих дверей и окон.
    3. В средину вспомогательного сооружения монтируется металлический арматурный каркас.
    4. Выполняется заливка бетона.
    5. После созревания монолита производится демонтаж съемных элементов опалубки.

    Можно воспользоваться 2 методами возведения постройки — выполняя конструкцию дома единым монолитом или комбинируя литье с использованием готовых железобетонных изделий. Комбинированный способ имеет свои минусы:

    • Обязательное наличие тяжелой техники. Она необходима для монтажа элементов конструкции.
    • Сложность расчетов. Такой дом требует выполнения проектных инженерных работ для создания крепости и устойчивости строения.

    Подготовка

    При выборе заливного способа возведения жилья следует проанализировать слабые стороны и проблемы такой методики. Строить здание по такой технологии сложно зимой. Низкая температура окружающей среды влияет на химическую реакцию воды с компонентами раствора — в результате этого бетон быстро затвердевает. А также под действием морозов жидкость начинает расширяться, разрушая монолитную структуру бетона, что негативно отражается на его прочности, которая, в свою очередь, негативным образом затрагивает показатели холодоустойчивости и гидроустойчивости материала. Оптимальное время года для сооружения монолитной бетонной постройки — лето, когда плюсовая температура окружающей среды способствует протеканию химических реакций, необходимых для приготовления материала высокого качества.

    Далее приступают к проектным работам и выбирают подходящий план будущего жилья. После этого начинается строительный процесс непосредственно на отведенном участке. Выполняется сооружение фундаментной основы дома. Для этого роют траншею, углубляясь ниже уровня промерзания грунта. После формирования песочно-щебеночной подушки и укладки армировочного каркаса начинают заливку фундамента под бетонный дом.

    Базовые работы заключаются в формировании фундамента будущего жилья.

    Для надежного размещения на основе здания стен, цоколь должен возвышаться над уровнем грунта на 0,5 м.

    Инструменты и материалы

    Для возведения дома из монолитного бетона необходим следующий инструментарий:

    • Бетоносмеситель или специальная емкость.
    • Цемент, речной просеянный песок, гранотсев, вспомогательные добавки. Необходимое количество материалов подготавливают для приготовления бетона согласно выбранному рецепту.
    • Шанцевые инструменты. Применяются при сооружении котлована под фундамент или для работ с бетоном.
    • Элементы арматурного каркаса строения. Металлические пруты или сетка, проволока.
    • Контрольно-измерительные инструменты. Рулетка, вертикальный отвес, строительный уровень.
    • Элементы опалубки. Доска, щиты, полимерные листы для несъемного варианта конструкции, брус или трубы для распорок.

    Методы строительства и технология

    Со съемной опалубкой

    Щиты для временной конструкции выполняются из деревянной доски, фанеры, пластика, металла. Чтобы при заливке бетона опалубку не деформировало, используют специальные крепежи с болтовыми соединениями. В пространство между щитами монтируется арматурный каркас из металлических прутьев, сетки или труб. Элементы «скелета» связывают посекционно проволокой или сваркой. Готовую смесь заливают в сооружение слоем в 0,2 м, проводя трамбование вибратором или подручными средствами. Процесс продолжают до полного заполнения опалубки, причем верхнюю часть оставляют незаполненной на 50 мм. После истечения 5-ти дней конструкцию переставляют и работы выполняют дальше.

    С несъемной опалубкой

    Элементы конструкции устанавливают в приготовленный каркас по методу сборки конструктора. Потом выполняется прокладка коммуникаций дома и монтируется внутренний арматурный каркас. Замешанную бетонную смесь заливают в междустеночное пространство слоем в 0,5—0,7 м, трамбуя вибратором. Монолит накрывают пленкой для защиты от внешней среды, и через 24 часа процесс продолжают. После завершения работ несъемные элементы декорируют при помощи различных материалов.

    Читать еще:  Как зажелезнить бетонный

    Экономичные стены из бетона

    Разбирал тут завалы на винте и нашел старую заметку, которую скачал давным-давно из интернета. А до этого её напечатали во времена СССР в журнале «Моделист-Конструктор», который выпускался как раз для рукастых людей. Вот и приведу идеи из статьи и поясняющую картинку. Заодно и свои комментарии приведу.

    Смысл заметки в том, что человек предлагает лить стены из монолита, но для экономии бетон делать с применением легких заполнителей: опилки, шлака, камыша. Фактически это тот же арболит или «древобетон», про который я писал ранее.

    Для экономии он так же предлагает использовать опалубку с плоскими асбоцементными листами в качестве рабочей поверхности. За счет этого стены будут ровными, и будет существенная экономия на штукатурке. А для наружной поверхности бетона подойдет и обычный волнистый шифер. Хотя мне идея волнистого шифера в качестве опалубки совершенно не нравится – будет некрасивая поверхность, которую сложно будет как-то облагородить.

    Как практик я могу сказать, что получить очень гладкую и правильную поверхность такими асбоцементными листами не получится, на стыках все равно будет кромка от затекшего бетона и от отверстий. Так что все равно придется шлифовать эти места, а затем всю поверхность перетирать тонким слоем штукатурными смесями. Но по сравнению с монолитным бетоном в опалубке из обычных досок будет работы в разы меньше, это факт.

    Сейчас можно так же посоветовать при больших объемах работы вместо такого шифера использовать водостойкую фанеру с полимерным покрытием. Такая опалубка будет легче и работать с ней будет удобно. Но цена тоже будет выше. Так что нужно считать вариант обязательно.

    Ну и третье рацпредложение было в том, что при заливке выше 20-30 см от цоколя внутрь стены вставляются специальные доски, обернутые бумагой для получения пустот в стене. Таким образом уменьшается теплопроводность стен и уменьшается стоимость материала. Пазухи не доводят до верха стены у перекрытия то же до 30 см. Сами пазухи могут засыпаться шлаком или просто закрываться, чтобы туда не попал бетон.

    Сегодня можно легко упростить эту технологию, используя обычные 1,5 литровые пустые полиэтиленовые бутылки. Они как раз сделают в бетоне нужные отверстия, и бетон в них не будет попадать. Их можно сразу привязать к арматуре стен за горлышко, но тогда будет неудобно заливать бетон и придется все время их поправлять. А можно сразу после заливки слоя вставлять эти бутылки. И за большим объем бутылки не стоит гнаться, поскольку будет трудно их вставлять, да и стену такой способ все-таки ослабляет. Так что каждый выбирает свой способ и потренировавшись, придумает как сделать проще и надежнее.

    Дам лишь один совет – постарайтесь бутылки или отверстия располагать в шахматном порядке и в слое, и во высоте стен. Расстояние между пустотами и промежуток между ними должен быть где-то 35-40 мм.

    Далее в статье было множество советов, как заливать, как делать отверстия под двери и окна, выпуски из бетона сверху для кровли и так далее. Эта информация совершенно такая же как заливка обычных стен из монолитного бетона.

    Из опыта опять же скажу, что хотя идеи и хорошая, залить на всю высоту стен так не удастся. Давление бетона будет большое и опалубку просто раздавит. Как раз на работе заливают в самодельную опалубку бетон цокольного этажа многоэтажки и используют выравнивающие балки двутаврового сечения высотой 20 см. На фанерные листы прибивают эти балки с шагом 40 см чтобы не разорвало опалубку при бетонировании. Но и при бетонировании на всю высоту будет просто невозможно сделать отверстия или вставить пластиковые бутылки.

    Так что лучше стоит бетонировать стены высотой до 1 метра, армируя арматурой на всю высоту, а опалубку придется переставлять. В качестве скрепления щитов можно использовать как проволоку, так и специальные болты с гайками для опалубки.

    Болт длинной 1000 мм стоит около 100 рублей, гайка тоже стоит около 100 рублей. Так что стяжки будут идти с шагом 80 см в нижнем слое и необходимое количество их можно рассчитать самостоятельно. Болты затянет в бетон и вы их потеряете, если не будете использовать специальную трубку и «конуса» для изготовления чехла для болта. Можно попробовать и снять болты после застывания бетона пока он не набрал прочность, но тут можно не успеть без опыта.

    Решение с болтом универсальное, но можно поступить и по другому – на стойках сделать упоры и подпереть их доской, уперев в землю. Таким образом можно стены высотой до 4 метров закрепить, тут длинна доски играет существенную роль. Но гарантии, что опалубку не «даванет», никто не даст без опыта.

    В общем, идея, думаю, понятна, осталось привести картинку. Надеюсь, вам понравится эта идея.

    Экономичные стены

    Разрез «слоеной» стены: 1 — верхняя связь, 2 — подкос, 3 — внутренняя облицовочная плита, 4 — бруски обрешетки, 5 — стойки-штанги, 6 — гидроизоляция, 7 — фундамент (бутобетон), 8 — песчаная подушка, 9 — цоколь, 10 — сливной уклон, 11 — пустоты в стене, 12 — листовая наружная облицовка, 13 — распорка.

    Как сделать бетонную стену

    Строительство зданий из бетонных смесей пользуется заслуженной популярностью в разных регионах нашей страны.

    Читать еще:  Декоративные изделия из бетона

    Это наиболее экологичное и долговечное производство зданий различного назначения. В этом материале мы рассмотрим вопрос о том, как сделать бетонную стену на основе монолитной заливки и кладки специальных панелей. Рассмотрены вопросы подготовки бетона, кладки и опирания на фундамент.

    В современном строительстве бетон получил широкое распространение. Этот материал используют не только для заливки фундамента, но и для возведения стен.

    Для получения стены из бетона существует три способа:

    • заливка монолитных стен с помощью опалубки;
    • сборка каркаса из готовых бетонных панелей;
    • использование стандартных бетонных блоков.

    Монолитные бетонные стены

    Монолитные бетонные стены обладают высокой сейсмостойкостью и прочностью, поэтому идеально подходят для постройки капитальных зданий.

    Процесс их монтажа довольно сложный и состоит из трех этапов:

    • сварки металлического скелета;
    • сборки опалубки;
    • заливки и утрамбовки бетона.

    Бетон обладает повышенной твердостью, но не эластичностью. Вибрация, которой может подвергнуться здание в ходе землетрясения или в результате прохождения транспорта, способна разрушить здание, если оно не будет армировано. Чтобы стены из бетона оставались прочными и не давали трещин, им необходим металлический скелет.

    Опирание стены на фундамент

    Рассмотрим, как проводится опирание стены на фундамент. Для соединения стен с фундаментом в последнем оставляют закладные. Это арматура или проволока, выступающая из железобетонного изделия и являющаяся частью его металлического скелета. Соединять арматуру лучше с помощью каленой стальной проволоки или хомутов. Не рекомендуется использовать для этого сварочный аппарат, поскольку арматура при сильном накале и последующем охлаждении теряет эластичность и при сильной нагрузке может лопнуть.

    Арматурная балка для соединения скелета.

    Скелет состоит из поперечных балок, вертикальных колонн и плоской арматурной сетки. Колонна или балка — это конструкция из четырех направляющих прутьев арматуры диаметром 8-12 мм, соединенных между собой проволокой диаметром 6-8 мм с интервалом 10-20 см. Сетка выполняется из той же арматуры. Поперечные и продольные прутья связываются через 15-20 см с помощью тонкой каленой проволоки.

    Подобные конструкции лучше готовить на земле или в подвешенном состоянии и только потом монтировать на место.

    Аренда и сборка опалубки — это один из недостатков монолитных бетонных стен. В этом случае денежные средства приходится тратить не только на цемент, наполнители и арматуру, но и на опалубочный каркас.

    Каркас сооружают из деревянных или алюминиевых щитов, которые снимают после затвердевания раствора. Устанавливать щиты нужно так, чтобы они не касались металлического каркаса. Для нивелирования опалубки применяют водяные и лазерные уровни, а также маячные шнуры.

    Существуют также постоянные опалубки из полистирола, которые не снимаются, а остаются в качестве утепления. Кроме того, в строительстве при возведении стен применяют специальные пенопластовые блоки, имеющие поры для заливки бетоном. Использование подобной опалубки во много раз увеличивает теплоизоляционные свойства стены.

    После установки опалубки приступают к заливке бетона. Здесь важно следить за монолитностью конструкции: каждая новая порция раствора должна выливаться на предыдущую, еще свежую. Заливку начинают с углов и плавно переходят к центру стены.

    Заливка монолитных стен

    Заливка монолитных стен требует быстрого темпа работы, поэтому эффективнее доставлять на стройплощадку уже готовый бетон с помощью промышленного миксера.

    При необходимости бетон можно изготовить самостоятельно. Для этого следует смешать в бетономешалке все составляющие: на 1 лопату цемента берется 2 лопаты песка и 4 лопаты щебня или керамзита.

    Как вибрировать бетон

    Во избежание образования пустот еще не застывший бетон нужно провибрировать. Такая процедура уплотнит раствор и сделает его более прочным. Вибрация бетона выполняется с помощью глубинного вибратора. Если такового нет, каждый слой следует тщательно утрамбовывать. В домашних условиях бетон можно вибрировать перфоратором, приварив перпендикулярно к насадке металлическую планку. теперь вы знаете, как вибрировать бетон.

    Когда бетон схватится, стены утепляют пенопластом и оштукатуривают.

    Стеновые бетонные панели

    Стеновые бетонные панели сокращают срок строительства. Принцип изготовления бетонных панелей напоминает заливку стен с помощью опалубки, только вся конструкция производится на заводе в стационарных условиях. Для повышения прочности бетонные панели обдают паром.

    Панельные бетонные стены

    Панельные бетонные стены — это прекрасное решение для частного дома. Решив сделать каркас здания из уже готовых бетонных панелей, следует внимательно продумать расположение дверных и оконных проемов, а также коммуникационных шахт. Такую конструкцию невозможно смонтировать вручную. Выполнением работ занимаются специальные организации, имеющие опыт по монтажу и проектированию железобетонных панелей, а также все необходимое оборудование.

    Как класть бетонные блоки

    Самый простой способ возвести стены — использовать небольшие бетонные блоки. Это наиболее подходящий вариант для самостоятельной установки. Несущие стены возводят из шлакобетонных, керамзитобетонных, а также облегченных газобетонных блоков из ячеистого бетона (пеноблоков). Давайте разберемся — как класть бетонные блоки.

    Толщина стены из стандартного блока равна половине камня. Небольшие размеры таких конструкций позволяют укладывать их вручную на цементный раствор с помощью обычной строительной кельмы. Укладка каждого блока требует использования отвеса и маячного шнура.

    При укладке стен из бетонных блоков также выполняется заливка армопояса. В местах, где будут установлены отопительные или сантехнические приборы, пустоты заливают раствором, иначе блок станет крошится при установке анкерных креплений.

    Готовые высохшие стены из бетонных блоков оштукатуривают изнутри и снаружи. Ввиду небольшой толщины их также утепляют пенопластом.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector