Aveodecor.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сделать бассейн из бетона своими руками

Как соорудить на участке бассейн из бетона своими руками?

Многие владельцы загородных участков при выборе чаши для купания на свежем воздухе выбирают бетонный бассейн. Популярность бассейн своими руками из бетона изготовленных, связана с доступной ценой материалов, широким их выбором, разнообразием дизайна, долговечностью и прочностью. К достоинствам данной конструкции относится возможность выполнять работы своими силами, без привлечения специалистов со стороны. Однако требуется учитывать всевозможные риски, которые способны возникать на любом этапе возведения бетонного объекта. Избежать ошибок поможет знание правил его сооружения.

Рисунок 1. Бетонный бассейн

Проектируем бассейн из бетона своими руками

Чтобы бассейн из бетона получился прочным, функциональным и эксклюзивным, необходимо заранее продумать проект будущей постройки. На этом этапе четко определяют параметры чаши. Рассматриваются также следующие вопросы:

  • выбирают место под строительства бетонного бассейна;
  • определяют необходимые материалы для отделки;
  • решают вопросы, связаны с фильтрацией, сливом и подачей воды.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Имея подробно расписанный проект, можно начинать возведение бетонного объекта. Прежде всего, требуется подготовить место под бассейн. Собственникам участка рекомендуют учитывать при выборе особенности ландшафта, тип почвы, наличие в предполагаемой точке близкого залегания грунтовых вод. Участок не должен иметь неровностей, крупных деревьев, иных сооружений.

Подготовка котлована

Очистив территорию, необходимо обозначить углы будущей бетонной конструкции и приступить к выкопке котлована. Причем сначала требуется нанести на почву разметку, превышающую габариты будущего бетонного строения на 60 см. Это необходимо, чтобы монтировать подпорки для опалубки.

Требования к яме следующие:

  • Дно чаши бетонного сооружения обязано располагаться ниже на 20 см, нежели нижняя часть будущего объекта. Глубина дна ямы также должна позволять застройщику свободно создавать гравийно-цементную подушку, соорудить бетонную плиту на дне и уложить поверх нее изоляционный слой. Все это не должно повлиять на уменьшение полезного объема будущей чаши.
  • Стенки дна обязаны иметь запас на 20см по сторонам, дальше стен бетонной емкости.
  • Боковые стены требуется сооружать так, чтобы обеспечить их наклон на 7° наружу.

При расчете глубины котлована бетонного бассейна учитывается дополнительно и высота финишной отделки. Соблюдая эти нормативы, можно упростить установку конструкции. При нарушении этих требований можно столкнуться с большими проблемами.

Следующий подготовительный этап — закладка труб для обеспечения слива воды из бетонного бассейна, если конструкция предполагает именно такой вариант ее забора. Расположение трубопроводов направлено от приямка в углу к сливной яме либо центральной канализации. Еще требуется на этой стадии уложить на грунт пару слоев геотекстиля либо рубероида — они выступают в качестве гидроизолирующего материала. Желательно делать двадцатисантиметровые припуски на стены ямы.

Армирование

Нужно проводить осторожно армирование поверхностей бетонной чаши для бассейнов, чтобы не задеть гидроизоляцию металлическими штырями. На дно котлована бассейна следует уложить 2 слоя металлической сетки из арматуры, диаметр которой 14 мм. Ее располагают, обеспечивая создание ячеек 20*20 см. В процессе работы требуется следить, чтобы этот шаг укладки сохранялся. От крайней части плиты нужно отступить 5 см и загнуть металлические пруты в виде буквы «Г». Подобные загибы помогут создать каркас стен.

После арматурный каркас нужно монтировать и вдоль стен. Действие выполняют из аналогичных прутьев. Нижние концы обмотки загибают и заводят в донную сетку.

Важно! При возвышении бетонных бортиков бассейна над землей требуется надземную часть обязательно армировать также сеткой, располагая ее тремя рядами.

Все элементы сетки необходимо крепко зафиксировать между собой вязальной проволокой, сваривать их нельзя. Это связано с тем, что при жестком соединении происходит мощное внутреннее напряжение. Это явление приводит к формированию на бетонной поверхности трещин вдоль арматурных прутьев. Арматуру необходимо обязательно обработать специальными антикоррозийными средствами (полимерными красками), обеспечивающими стойкость и долговечность всего сооружения.

Устройство опалубки

Такую конструкцию под заливку бетона выполняют из подручных материалов либо готовых наборных элементов. Ими могут служить:

Опалубка под бетон располагается на расстоянии 5 см от арматурной сетки, причем верхушка металлической арматуры обязана быть ниже верха сооружения. Внутри поверхность опалубки нужно затянуть пленкой.

Перед заливкой бассейна бетонной смесью нужно осмотреть опалубку, чтобы она смогла противостоять давлению жидкой массы. Для этой цели рекомендуют монтировать между противоположными стенками распорки.

Для изготовления бассейнов из бетона используют многоразовую и одноразовую опалубку. Если планируется изготовить закругления, ступени иные сложные элементы, лучшее решение — одноразовая конструкция. Это связано с нестандартной конфигурацией чаши, к тому же дно подобных сооружения часто также бывает «ломаным», со ступенями.

Бетонирование

Следующая стадия строительства бетонного сооружения — заливка опалубки. Подобное мероприятие проводят двумя способами:

  • Непрерывная заливка. Процесс подразумевает изготовление бассейна (дна и стенок) для купания за один день. Эта технология обеспечит бассейну монолитные стены и дно. Непрерывная отливка считается более надежной технологией бетонирования, поскольку снижает риски возникновения трещин, раковин, крупных протечек. Выполнение работы осуществляется с привлечением строительной техники — автобетоносмесителей и автобетононасосов.
  • Отливка в 2 захода. Сначала обустраивают дно, затем бортики. В том месте, где будет стык, нужно уложить особый шнур. После этого бетонировать стены.

Главное условие для бетонных работ — это грамотное их выполнение, обеспечивающее качество и надежность бассейна. Для создания дна чаши необходимо использовать хороший бетон с пластифицирующими и гидрофобными компонентами. Чтобы приготовить смесь, понадобятся такие материалы:

  • цемент М500;
  • вода;
  • песок;
  • водоотталкивающие присадки;
  • бетономешалка;
  • виброустановка.

В процессе строительства бассейна применяют:

  • щебень фракции 10–20 мм без посторонних примесей;
  • песок с гранулами до 2 мм.

Расчет качества бетона такой: на 1 часть цемента расходуется 5 объемов песка и 7 порций щебня. Чтобы качественно перемешать раствор, задействуют бетономешалку. Последовательность добавления компонентов такая:

  • смешать сначала сыпучие материалы (песок, цемент);
  • добавить воду и перемешать до получения консистенции сметаны;
  • всыпать щебень;
  • перед заливкой нужно в смесь добавить гидротехнические добавки.

Заливать жидкий раствор нужно под незначительным уклоном в направлении слива воды. Вся арматура обязана оказаться закрытой бетонным раствором. После заливки дна бассейна требуется выждать две недели, пока оно полностью высохнет.

Следующий этап — заливка бетоном стенок. На местах стыков днища и стен бассейна нужно проложить водорасширяющийся шнур. Это требуется, чтобы обеспечить гидроизоляцию. Для уменьшения числа пустот прутом арматуры выполняют движения, которые имитируют вибрацию. После застывания смеси элементы опорки нужно снять.

Гидроизоляция

Необходимо надежно обезопасить бетонный бассейн от влаги. Для этой цели рекомендуют использовать жидкие составы из силикона и латекса. Их следует нанести на оштукатуренную поверхность, используя валик или кисточку. Во время работы нужно максимально заполнить средством трещины и поры. Лучше сделать покрытие двухслойным. Также помогут создать надежную прослойку:

  • Проникающая гидроизоляция. Такие средства имеют в составе разные активные компоненты, проникающие в толщу бетонной массы. Они реагируют с веществом гидроокиси кальция, после чего образуют прочные нерастворимые соединения. Жидкость заполняет все микротрещины.
  • Двухкомпонентные составы цементно-полимерной жидкости. Их применяют при гидроизоляции бассейнов значительного объема. В состав продукта входят, помимо цемента, еще эластичные ингредиенты, позволяющие изолировать микроскопические трещины.
  • Уплотнительные ленты. Такой материал применяют, чтобы герметизировать зону стыка между дном и стенами.

После того, как образуется на конструкции прочная пленка, нужно проверить бассейн на герметичность. Для этого следует заполнить его водой, обозначить уровень жидкости и контролировать его в течение 2 недель. Если заметны изменения показателей, требуется определить место утечки и устранить проблему. Небольшая потеря уровня воды в бассейне наблюдается из-за естественного процесса испарения влаги.

Отделка бассейн из бетона своими руками

Варианты отделки зависят от конструкции бассейна, ландшафта участка, вкуса владельца и его материальных возможностей. Для выполнения работ обычно используют:

  • пленку ПВХ;
  • мозаичную плитку;
  • натуральный камень либо древесину.

Расчет состава бетона

Для получения прочного бетона для бассейна необходимо соблюдать определенные пропорции входящих компонентов. Для качественной смеси в объеме 1 куб. м потребуется соединить вместе:

  • 600 кг цемента;
  • 1 600 кг средне гранулированного песка;
  • 60 кг мелкого кремнезема;
  • 800 кг специального фиброволокна;
  • 1 кг добавок для пластификации.

Водоцементное отношение приготовленного бетона должно составлять 0,3%. При соблюдении этих значений бассейн прослужит долгие годы, радуя возможностью принимать водные процедуры в летний период.

Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

  • габариты и форму чаши;
  • местоположение бассейна;
  • устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).
Читать еще:  Отмостка вокруг дома своими руками из бетона

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

При проектировании следует учитывать следующие факторы:

  1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
  2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
  3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
  4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

  • рытье котлована;
  • армирование дна и стен;
  • устройство опалубочной системы;
  • бетонные работы;
  • гидроизоляция чаши;
  • облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

  • битум;
  • рубероид;
  • жидкая резина;
  • жидкое стекло;
  • состав из полимерно-цементного раствора;
  • ПВХ-мембрана.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

  1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
  2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
  3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

  • простым в монтаже и уходе;
  • доступным по цене;
  • ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

  • цемент — 380 кг;
  • щебень средней фракции — 1250 кг;
  • среднезернистый песок — 630 кг;
  • вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

  • цемент — 1976 кг;
  • щебень средней фракции — 6500 кг;
  • среднезернистый песок — 3276 кг;
  • вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как построить бассейн с бетонной чашей своими руками

Монолитный бассейн из бетона прослужит много лет в первозданном виде. Приложите фантазию к его оформлению, и вы добьётесь результатов, достойных восхищения. Затраты с лихвой окупятся здоровьем и удовольствием от купания. Мы хотим рассказать вам о том, как построить бассейн с бетонной чашей своими руками.

Выбор места для размещения бассейна

На небольшом участке трудно подобрать для бассейна благоприятное место во всех отношениях. Но очень важно помнить, что вблизи растущие деревья и кусты могут разрушить конструкцию своими корнями. Сильно затенённое место не позволит воде нагреваться в течение дня от солнечных лучей.

Хорошо бы разместить водоём недалеко от бани или внутри неё. Навес или зимний сад позволят значительно увеличить срок его эксплуатации в течение года. Желательно учесть розу ветров местности, и расположить длинную сторону бассейна вдоль максимального значения направления ветров.

Материалы

1. Бетон. Для бассейнов применяется бетон В25 (М350). Именно он обладает высокой прочностью, водонепроницаемостью (W8), морозоустойчивостью (F200) и выдерживает большие нагрузки.

2. Арматура. Для армирования днища и стенок бассейна применяются сетки из арматуры Ø 12 АIII с ячейками 200х200 мм, для усиления углов — Ø 14 AIII, конструктивная арматура — Ø 8 AI.

3. Гидроизоляция. Сегодня предлагается большой выбор гидроизоляционных материалов для бассейнов:

  • полиэтиленовые высокопрочные плёнки;
  • обмазочные составы (мастики, герметики, битумы);
  • оклеечные материалы («Бризол», «Гидробутил», «Гидростеклоизол» и т. д.);
  • мембранная гидроизоляция (ПВХ, ТПО);
  • жидкая резина.

4. Теплоизоляция: пенополистирол, пенополиэтилен, пенополиуретан.

5. Отделочные материалы для бассейнов: стеклянная или керамическая плитка, пленка ПВХ, натуральный камень.

Инструменты

  1. Бетономешалка.
  2. Глубинный вибратор.
  3. Инструмент для бетонных работ.
  4. Инструмент для изготовления опалубки.
  5. Инструмент для отделочных и гидроизоляционных работ.

Последовательность устройства бетонной чаши

Земляные работы

Определившись с местом расположения бассейна, необходимо сделать его разметку на местности. Если водоём имеет геометрически правильные формы, то разметить можно с помощью колышков и бечёвки или шнура.

Для определения границ бассейна овальной неправильной формы можно использовать простой поливочный шланг, уложив его по предполагаемой границе будущего водоёма. При этом учитывается размер опалубки и место для удобного выполнения наружной тепло- и гидроизоляции. Это примерно 1 метр от внутренней границы бассейна. Далее по линии вбивают колышки для закрепления границы на местности.

Читать еще:  Бетонная стяжка на деревянный пол

Глубина бассейна определяется не только из условий ваших пожеланий. Если в бассейне предполагаются прыжки в воду, то она должна быть не менее 3-х метров. Для купания маленьких детей глубины 50 см будет вполне достаточно, да и вода в таком водоёме прогревается быстрее.

Рытье котлована с вертикальными стенками для разных грунтов возможно только при глубине:

  • 1 м — в насыпных, гравелистых и песчаных грунтах;
  • 1,25 м — в супесях и суглинках;
  • 1,5 м — в глинах;
  • 2 м — в плотных грунтах.

При большей глубине котлована либо делается укрепление стенок, либо стенки роются с уклоном.

Таблица. Допустимая крутизна откосов котлована

ГрунтУгол между направлением откоса и горизонталью в зависимости от глубины выемки
до 1,5 мот 1,5 до 3 мот 3 до 5 м
Насыпной естественной влажности76°45°38°
Песчаный и гравийный влажный, но не насыщенной63°45°45°
Глинистый естественной влажности:супесь76°56°50°
суглинок90°63°53°
глина90°76°63°
Лессовидный сухой90°63°63°

В водонасыщенных грунтах наиболее простым способом удаления воды является её откачка насосом. На дне выкапывается водосборный приямок, в который устанавливается деревянный ящик. Из него периодически выкачивается вода.

На дно котлована необходимо сделать песчаную (10–15 см), а затем гравийную подушку толщиной 15–20 см, которые тщательно утрамбовывают. Сверху делается цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм из раствора с соотношением Ц:П — 1:6 по объёму. На застывшую стяжку укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляции. Выбор материалов сегодня очень большой. Для дна можно использовать 2 слоя рубероида. Края гидроизоляции загибаются на стены бассейна на 25 см.

Теплоизоляция выкладывается толщиной 50–100 мм. Толщина зависит от теплотехнических свойств изолятора. Можно использовать пенополиэтилен, пенополистирол и подобные им.

Опалубочные и арматурные работы

Установка арматурного каркаса делается одновременно с устройством опалубки. Основной арматурный каркас состоит из стержней Ø 12 АIII, укладываемых с шагом 200 мм вдоль и поперёк. Между собой стержни связываются стальной вязальной проволокой. Стык стержней выполняется внахлёстку. В пространственный каркас сетки соединяются арматурой Ø 8 АI с шагом 400 мм. Защитный слой бетона принимается 30 мм. Для пространственной совместной работы арматура дна должна быть связана с арматурой стен бассейна.

На этом же этапе происходит закладка оснащения бассейна (слив, система водообмена, водоочистки, закладные детали и т. д.). Дно котлована делается с уклоном в 2–4 см в сторону слива. С уклоном до 300 можно сделать и стенки бассейна для экономии воды.

Опалубка в основном используется деревянная из хвойных и лиственных пород, не подверженных короблению. Толщина досок должна быть не менее 19 мм. Опалубка закрепляется с помощью стоек и распорок, чтобы сохранилась её прочность и устойчивость во время бетонирования.

Бетонные работы

В идеале процесс бетонирования чаши бассейна выполняется за один раз. Но реально это сделать сложно, поэтому сначала бетонируют дно, а затем стенки. Можно использовать готовую бетонную смесь с завода. Самому изготовить бетонную смесь можно, исходя из следующего расхода ингредиентов на 1 м 3 бетонной смеси:

  • цемент М400 — 420 кг;
  • щебень с крупностью частиц меньше 30 мм — 1160 кг;
  • песок с примесями пылевидных и глинистых включений меньше 10% — 524 кг;
  • вода — 206 л.

Объемное соотношение Ц:П:Щ — 1:1,05:2,6 .

Перерыв в работе по бетонированию до 2-х часов особенно не влияет на границу старого слоя и нового. При более долгосрочном перерыве нужно провести ряд подготовительных работ:

  1. Поверхность очистить от грязи и цементной пленки.
  2. Увлажнить.
  3. Покрыть слоем раствора (10–15 мм), состав которого соответствует составу бетона.

Важно! Цементным молочком поливать поверхность ранее уложенного бетона и арматуры нельзя.

Современный способ избежать неприятностей на стыке старого и нового слоя бетона предусматривает укладку саморасширяющегося гидрофобного шнура (2,5–3,5 см). Его укладывают на границу предварительно очищенного бетона от пыли и грязи. Впоследствии шнур при соприкосновении с водой увеличивается в объеме в 6 раз, тем самым заполняет все возможные полости в бетоне, создавая герметичность шва.

Свежеуложенная смесь должна быть тщательно утрамбована. Для этого применяют глубинные вибраторы. Это позволит бетону достичь своей необходимой прочности.

Снятие опалубки происходит не раньше достижения бетоном 70% своей прочности. Чтобы обеспечить бетонной смеси нормальный режим твердения, в жаркую сухую погоду его постоянно увлажняют, а в холодную (меньше +5 °С) — утепляют.

После снятия опалубки и достижения бетоном прочности необходимо обработать поверхность тщательной затиркой всех полостей и неровностей (выравнивающий слой). Затем делается внешнее утепление стенок бассейна и гидроизоляция.

В качестве теплоизоляции можно использовать:

  • пенополистирол;
  • пенополиэтилен;
  • пенополиуретан;
  • «Полиспен» и др.

В качестве гидроизоляции можно применить следующие виды:

  • обмазочные (жидкая резина, жидкое стекло, битум);
  • проникающие из специальных составов;
  • оклеечные («Стеклоизол», «Стеклоэласт»);
  • мембранные (пленки ПВХ, ТПО и т. д.).

В верхней части стен бассейна необходимо сделать переливной желоб. Различные конфигурации его показаны на рисунке. Можно просто в свежий бетон заложить трубу Ø 100–150 мм с нужным уклоном в сторону слива, длиной, равной длине желоба. Пока бетон не достиг достаточной твёрдости, трубу убирают.

Обратную засыпку грунта можно делать после того, как бетон набрал 100% прочность (28 дней). Засыпаемый грунт необходимо послойно уплотнять.

Вариант устройства обходной дорожки бассейна

Обходную дорожку делают не менее 40 см, но с одной стороны она должна быть шире. Ее состав схож с составом стенки бассейна. Дорожку делают с уклоном 3–5° в сторону бассейна. Между бассейном и дорожкой устраивается сливной желоб. Вода с дорожки не должна попадать в бассейн, а сливаться в сточную канаву или канализацию.

1 — покрытие дорожки; 2 — внешняя гидроизоляция; 3 — бетон; 4 — теплоизоляция; 5 — внутренняя гидроизоляция; 6 — гравий

Отделка бассейна

К отделочным материалам бассейнов предъявляются следующие требования:

  • влагостойкость;
  • долговечность;
  • устойчивость к появлению микроорганизмов и плесени;
  • устойчивость к выгоранию;
  • нетрудоёмкий уход.

Отделка бассейна может быть сделана из керамической или стеклоплитки. Плитка для бассейна должна обладать минимальным водопоглощением. Её укладывают на цементно-песчаный раствор или специальный клей.

Отделка из поливинилхлоридной пленки является более простым и экономичным способом. Для наружных бассейнов срок службы такой отделки не превышает 7 лет. Стыковочные швы соединяются горячим воздухом специального фена.

Очень красиво смотрится натуральный камень при отделке бассейнов, оформленных под природный пруд. Часто используется мрамор или гранит. Мрамор довольно «капризно» ведёт себя в эксплуатации и требует специального ухода. Гранит более долговечен и практичен. Плитку из натурального камня укладывают на специальный клей с последующей затиркой и герметизацией швов.

Оснащение бассейна

Бассейны оборудуются системами водообмена, очистки, дезинфекции, слива, обогрева. Необходимо также предусмотреть лестницы, трапы для спуска в воду. Большинство из них устанавливается до начала бетонирования дна и стенок. Рынок сегодня предлагает огромный выбор. Набор оборудования, место его расположение, систему удаления воды и т. д. необходимо предусмотреть заранее, чтобы не нарушать герметичность конструкции чаши бассейна.

Водоём, гармонично вписавшийся в ландшафтный дизайн участка, создаст уютный уголок своего любимого мира, где так приятно отдохнуть, набраться сил и напитаться красотой природы.

Бетонный бассейн своими руками

Доступная стоимость и широкая распространенность материалов, необходимых для того чтобы построить бетонный бассейн своими руками дает возможность собственникам участков сэкономить деньги и провести работы по сооружению чаши без привлечения посторонних специалистов. Однако возможность воплотить проект в жизнь своим силами не означает, что застройщики пойдут на компромисс и снизят планку требований к качеству гидравлического сооружения, ведь для долговечного и надежного функционирования бассейна бетонная чаша должна быть построена на совесть.

Достичь безупречного результата частным строителям поможет соблюдение рекомендаций из данного обзора, где подробно будут освещены тонкости строительства бассейнов из бетона.

Бетонные бассейны на участке: за и против

Чтобы удостовериться в правильности принятого решения о строительстве на участке пула из бетона, собственникам стоит ознакомиться с его сильными и слабыми сторонами. Начать стоит с плюсов. Они представлены следующим перечнем:

— пулы из бетона, залитые своими руками могут быть любого размера, формы или глубины;

— собственникам доступна большая гибкость в выборе дизайне бассейна – плавные линии, оригинальная облицовка, выступающие борта, декоративные выступы и прочие элементы помогут застройщикам превратить чашу пула в оригинальное произведение архитектурного искусства;

Читать еще:  Пластификатор для бетона своими руками

— бассейн может быть гармонично интегрирован в ландшафт любого участка;

— строение отличается долговечностью, прочностью, функциональностью и превосходными эксплуатационными характеристиками.

Минусы бетонных бассейнов также важны. К ним относят следующие пункты:

— строительство бассейна из бетона может сильно ударить по карману застройщиков, ведь объем закупаемых стройматериалов в гипермаркете довольно велик. Это огромное количество цемента, песка, гравия, а также арматурных прутков, изоляционных материалов, отделочной плитки, составов для штукатурки поверхности и пр.;

— капитальный ремонт бетонной чаши, который специалисты рекомендуют проводить каждые 10-15 лет, также не отличается дешевизной. На него застройщикам, заинтересованным в продлении срока эксплуатации чаши на участке должны потратить не одну сотню долларов;

— необходимость регулярного текущего ремонта;

— высокие затраты на техническое обслуживание гидравлического сооружения;

— длительное время установки (в среднем монтаж отнимает у застройщиков среднего уровня от трех месяцев до полугода);

— необходимость использования большого количества химикатов для очистки воды, поскольку пористая поверхность чаши является идеальной средой для размножения флоры. Щелочной рН раковины бассейна постоянно повышает pH воды, требуя частого добавления кислот для противодействия негативному эффекту.

По какой технологии строят бассейн из бетона?

Для начала строительства бетонного бассейна своими руками застройщикам нужно ознакомиться с технологическими моментами:

1. Использование присадок в процессе приготовления раствора

Одним из ключевых аспектов технологии считается использование в работе специальных гидрофобных присадок для бетонного раствора. Они делают залитый слой на дне и стенах чаши непроницаемым для воды, тем самым они придают конструкции недостающую жесткость, предотвращают протечки, деформации и растрескивания. Другие виды присадок, делающих лучшим сцепление бетонного раствора с прутками каркаса арматуры, также могут быть приобретены в строительном магазине с целью улучшения результата строительства.

2. Внимание к герметизации швов

Чтобы добиться надежной герметизации чаши индивидуальные строители тщательно обрабатывают холодный шов. Он образуется в чаше пула в месте стыковки дна и стенок. Для достижения герметичности всей конструкции шов обрабатывают средством, улучшающим адгезию поверхностей, затем прокладывают в нем специальный шнур, увеличивающийся в объеме при контакте с жидкой средой. Когда эти работы завершены, дополнительным слоем накладывается водостойкий герметик, придающий шву дополнительную надежность и долговечность.

3. Выбор водоотталкивающих составов для проведения облицовочных работ

Когда основные работы завершены, и чаша из бетона уже на 90% завершена, застройщикам остается похлопотать над облицовкой бетонной поверхности. Этот этап очень важно провести грамотно, ведь в противном случае все старания мастера пойдут насмарку. Для облицовки стоит применять специальные водоотталкивающие составы. Их заготавливают для оштукатуривания стен и дна чаши, укладки плиток, утирки швов между ними и прочих финишных работ.

Этап подготовки: выбор конфигурации пула и расчистка местности под строительство

Чтобы бассейн из бетона своими руками удовлетворял всем требованиям застройщиков и членов их семей, на этапе подготовки нужно серьезно отнестись к проектированию пула. Первым делом в согласовании нуждается форма, размер и глубина сооружения. Затем утверждается место строительства сооружения на участке, оговаривается вариант его отделки и рассматриваются способы фильтрации, подачи и слива воды, доступные для застройщика. Когда проект готов, можно определить примерные расходы, которые понесут собственники в процессе сооружения чаши своими силами и продолжительность строительства.

Следующая задача – работа на местности по расчистке территории и наметке границ будущего сооружения. Собственникам рекомендуют выбирать место строительства с учетом ландшафта, близости грунтовых вод и типа грунтов на участке. В идеале на нем не должно быть неровностей, крупных деревьев и других архитектурных сооружения. Если они имеются, проводятся мероприятия по их удалению – мешающие сооружения демонтируют, а деревья спиливают и корчуют.

Фигурный резервуар

В некоторых случаях требуется заказ геодезического исследования участка, позволяющий выявить лучшее место для строительства. Зная особенности геодезии, застройщик возведет бассейн из бетона своими руками, который гарантированно прослужит долго и не подвергнется преждевременному разрушению в результате действия близко расположенных грунтовых вод, пучения грунтов и прочих негативных явлений.

Видео: строительство бассейна из бетона

Земляные работы: сооружаем котлован грамотно

Когда формальности согласованы, время приступать к активным действиям. Начинаются они с выкопки котлована. Для грамотной реализации этого этапа работ есть смысл придерживаться следующего алгоритма:

— разметка территории согласно проектным требованиям;

— отбивка границ чаши, а затем и периметра котлована, превышающего ее размер и глубину, колышками и веревкой;

— рытье котлована ручным методом или с применением специальной тяжелой техники.

Сооружение котлована для бассейна

В идеале котлован имеет ровные стенки и идеально утрамбованное дно. По длине и ширине он должен быть больше чаши на 60-80 сантиметров, ведь в процессе строительства потребуется установка подпорок для опалубки. Глубина котлована также должна быть достаточной для того, чтобы застройщики без проблем смогли создать подушку из гравия и цемента, соорудить донную плиту и уложить изоляционный слой без ущерба для полезного объема чаши.

Сооружение донной плиты: пошаговое руководство


Строительство донной плиты производится в несколько этапов:

  1. Уплотнение грунта в котловане
  2. Закладка труб для донного отвода воды
  3. Сооружение технологического приямка для размещения оборудования насосной и фильтрующей группы
  4. Настил слоя из геотекстиля
  5. Сооружение гидроизоляции с применением рубероида, полиэтиленовой пленки и прочих недорогих, но качественных материалов
  6. Создание насыпи из щебенки и песка (толщина первого слоя составляет около 20 см, а второго – около 15 см)
  7. Насыпь проливают водой и трамбуют
  8. Строительство невысокой опалубки по периметру чаши
  9. Укладка арматуры внутри опалубки
  10. Заливка донной плиты

Когда все работы завершены, собственникам нужно дождаться высыхания залитого бетонного раствора для того, чтобы иметь возможность приступать к следующим действиям.

Заливка дна и возведение стен: внимание на качество работ

Главное требование к бетонным работам состоит в том, чтобы они были грамотно выполнены с технологической точки зрения. Так, чаша получится качественной, долговечной и надежной. Начинают бетонирование с сооружения опалубки и связывания арматуры. Каждый слой уплотняют с помощью виброоборудования и следят за тем, чтобы он хорошо просыхал. Сначала строителям нужно соорудить дно, а затем приступать к возведению стен чаши.

Вспомогательный каркас с конструкции снимают лишь после того, как частный строитель удостовериться в том, что бетонное сооружение приобрело требуемую прочность. Это очень важное требование, поскольку пренебрежение им приведет к тому, что непросохший бетонный слой раньше срока растрескается.

Это последствие крайне нежелательно, ведь помимо того, что все труды застройщика будут напрасными, построенный бассейн не будет отличаться надежностью. Вопрос безопасности его эксплуатации также останется открытым, ведь непросохшие бетонные стены чаши в любой момент могут осыпаться или деформироваться. Поэтому к финишным работам приступают после того, как все опасения развеяны.

Первый пояс арматуры должен находится на 5 см выше края бетонной плиты. Для этого арматуру укладывают на кирпичи или специальные подставки к содержанию ↑

Штукатурка, гидроизоляция и теплоизоляция сооружения

На финишном этапе работ дел у застройщика не убавится. Ему предстоит выполнить оштукатуривание стен, а также позаботиться о принятии мер для обеспечения гидро- и теплоизоляции конструкции. Впрочем, при грамотном подходе эти мероприятия не отнимут много времени и сил. Поэтому застройщикам стоит придерживаться следующих рекомендаций:

— оштукатуривание проводят с использованием металлических сеток, укрепляющих финишный слой и специальных гидрофобных составов;

— жидкая гидроизоляция накладывается поверх оштукатуренных стен с учетом рекомендаций производителя, затем можно приступать к укладке облицовочной плитки;

— теплоизоляция конструкции сооружается с целью сокращения расходов на подогрев воды. Она выполняется методом укладки плитного утеплителя на основе пенополистирола. Также допустимо использование напыляемого слоя тепловой изоляции, который также отличается надежностью и эффективностью. Его наносят методом, рекомендуемым производителем изоляционного состава. Обычно от не отличается сложностью и замысловатостью, поэтому все работы по утеплению чаши не отнимут у застройщиков много времени.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector